ЎЎЎ 2. Юрась Емяльянаў. Паміж Індзігіркаю ды Калымою з Мінску. Ч. 2. Койданава. "Кальвіна". 2026.

 

                                                        СИНЕЕ НЕБО ЯКУТИИ

                                                         ЧАСТЬ 4. Блеск золота

                                                         25.04.2017 - 14:23 | Iouri

    Остались позади Индигирка и столица золотоносного края г. Усть-Нера. Еще 80 км по трассе и мы сворачиваем к прииску “Победа” (предупреждение: для посещения столь необычного места необходимо заранее побеспокоится о специальном пропуске). Это удобная стартовая точка для пешей части маршрута. Отсюда 110 км до нашей цели – озера Бугчан (эвен. – остров, который находится в середине озера; здесь и далее, если не оговорено особо, географические названия Момского улуса и их трактовка приводятся согласно статье А. М. Дегтярев, Р. Г. Дегтярева, Ю. А. Слепцов “Топонимика Момского улуса”, – ЯГУ: Якутск, 2005 г.) возле Буордахского массива. По сравнению с тем, что мы уже проехали – сущий пустяк. Вот только “пустяк” этот дался совсем нелегко.

 

                                                           Старинной тропой

    Наш дальнейший путь частично совпадает с исторической вьючной тропой из пос. Оймякон (во времена И. Д. Черского назывался “Оймекон”) в пос. Верхнеколымск, по которой в 1786 г. прошел Гаврила Сарычев, один из первооткрывателей хребта Черского. Она шла долиной реки Антагычан (вариант названия – Андыгычан; названия взяты из топокарт), переваливала через Эрикитский хребет, и далее долиной реки Тирехтях пересекала хребет Улахан-Чистай с выходом к юрточному стойбищу Кыгыл-Балыктах на р. Мома (наиболее вероятно от эвен. “моми” – кишка: река делает много изгибов и поворотов, т.е. похожа на кишку).  

                                                          Фото. Река Антагычан

 

    В 1795 году по приказу Зашиверского (русс. “шивер” – пороги) земского суда тропа приобрела статус тракта для снабжения казаков, строивших в верховьях Колымы лодки, и стойбище стало важным пунктом на пути в Верхнеколымск. Со временем сплавы по Колыме прекратились, а вместе с ними заглохло и движение по тракту. Кыгыл-Балыктах оказался отрезанным от всего мира. В 1932 г. на его месте был создан поселок Сасыр (от общетюркского слова “саас” – весна; Сасыр – место весенней кочевки скотоводческих племен у якутов). В 1940 г. поселок перенесли на 7 км севернее.

    В летний период, когда в реках мало воды, этот путь служит единственной временной дорогой, связывающей изолированный от всего мира Сасыр с трассой “Колыма”. За все время пути мы встретили единственный караван из пяти машин, ползший прямо по реке. Справа и слева болото – здесь только кони пройдут. И болото это тянется бесконечно (об этом чуть позже). Поэтому и едут по галечному дну мелководной реки. Конечно, все это не очень хорошо. В национальном парке ведется даже научный проект по оценке влияния движения транспорта на экосистему. Но каковы бы ни были последующие выводы, жителям Сасыра деваться-то пока некуда – дорога жизни это у них.

            Фото. Караван машин из Сасыра идет по Антагычану к трассе “Колыма”

 

    Все здесь не так, как у нас. Машины по реке ездят. А рыбы по дороге плавают! Никаких шуток. В болоте остались две глубокие колеи от зимника. Вода бежит по ним двумя ручьями параллельно реке. А в них – рыба. Изловчились мы и поймали руками одну. Хариус оказался! А ведь не зря эти красавцы с пышным спинным плавником тут разгуливают. Трава нависает над колеей, а в ней – множество всяких букашек. Нет-нет, и упадет кто-нибудь. Рыбья кормушка!

    Как уже стало ясно, зимой здесь прокладывают зимник, который начинается правее прииска Победа, идет по долине р. Бурустах, а затем сворачивает к Антагычану через перевал Потапова (местный народ называет проще – Потап).

    Иван Черский в 1892 году прошел от Оймякона южным вариантом основной тропы по долине реки Делянкир (на маршруте экспедиции Черского обозначена как р. Нера), затем по р. Муксу и далее по р. Боруллуолах (на топокарте обозначена как Гербендя (Барыллыалах); И. Д. Черский в своих письмах секретарю Императорской Академии Наук Ф. Д. Плеске называет ее “Боруллулáх)” через хребет Улахан-Чистай к Моме.

    Возле Кыгыл-Балыктаха обе тропы сходились и далее путь шел вверх по течению р. Калгар до верховьев р. Зырянка и вниз по ней через Момский хребет к Верхнеколымску.

 

      Фото. Пешая часть маршрута (красный цвет) к массиву Буордах. Маршруты Черского И.Д. и Сарычева Г.А. нанесены на карту приблизительно по описаниям, имеющихся в различных источниках

 

    Не знал тогда Черский, да и лучше не знать бы, что через несколько десятилетий по его следам пойдут совсем другие отряды. В свое время ГУЛАГ проник даже в эти потрясающей красоты места. Его щупальца дотянулись до Улахан-Чистая. Как раз на тропе Черского располагался лагерь Боруллуолах, и еще один южнее – в долине реки Сугун (по одной версии от эвен. “согань” – красное из-за охристого цвета почвы, по другой – от якут. “сугун” – ягода голубика). Остатки их уцелели до наших времен (см. http://dnevniki.ykt.ru/cheremkin/519640 и http://watermike.ru/Sumun_foto.html). Оба они относились к Инлагу (Индигирский воспитательно-трудовой лагерь). А занимались заключенные предположительно разведкой и добычей урановых руд (http://www.poisk-yakutia.ru/show.php?id=8721).

    Колымский край – это то место, где хочется говорить о природе, но невозможно, даже непозволительно не рассказать хоть кратко и о другой стороне края. Все так тесно переплелось... Если уж начал, то скажу еще пару слов.

    В паре сотен километров к юго-востоку от прииска Победа был лагерь Мальдяк (в 35 км к северу от пос. Сусуман). Именно там добывал для страны золото будущий Генеральный конструктор Сергей Павлович Королев.

    А еще на пару сотен километров ближе к Магадану, на бывшем руднике Кинжал на водоразделе систем рек Оротукан и Среднекан Магаданской области, в молодости таскал тачку с оловянной рудой Георгий Жженов, в будущем всенародно любимый артист.

    Это все известные имена. А сколько неизвестных?

 

                                                             Цена золота

    Прииск производит удручающее впечатление: вместо живописной долины -терриконы промытой драгами почвы и заброшенный поселок. Самое место для Сталкера. Но на въезде шлагбаум. Прииск, хоть и заброшенный, остался под охраной и для его посещения требуется заблаговременно позаботиться о пропуске.

 

                                         Фото. Терриконы промытой драгами почвы

 

    Разрушенный пешеходный мостик, провисшие кабели.

 

                                                        Фото. Разрушенный мостик

    Бывшая трехэтажная школа – Жизнь здесь кипела! – внешне выглядит как новая. Но внутри – все вверх дном, разбросаны книги. А вот спортивный зал все еще в порядке. Хоть сейчас мяч гоняй.

 

                                                        Фото. Бывшая школа

 

    А вот это похоже на бывший узел связи.

 

                                          Фото. Возможно бывший узел связи

 

    Заброшенные жилые дома. Заглянешь – как будто только что здесь жили люди. Занавески на окнах, кружки и тарелки над плитой, мебель, остатки цикория в пачке и... тишина. Лишь неожиданно громко скрипнет дверь. Страшновато даже как-то.

 

                                                  Фото. Заброшенный жилой дом

  

                               Фото. Табличка на здании администрации прииска

 

    За долгие годы (прииск начал работать в 1943 г.) основные залежи золота истощились, и рудник стал нерентабелен. Некоторое время еще ездили сезонные рабочие, а потом и они исчезли. Но малая группа частных старателей (легальных) по-прежнему работает: ручей мутноватый, где-то вверху моют золото.

                                               Фото. Мутный от химикатов ручей

 

    Хочется пить. Предупреждающий окрик проводника запоздал: я успел хлебнуть воды из ручья и тут же поморщился – кислая на вкус. Оказывается, пить эту воду нельзя. Кислый вкус, скорее всего, от цианидов. Их широко используют в горнодобывающей промышленности для выделения золота из руды. Считается, что цианиды слаботоксичны для человека и быстро распадаются на безопасные компоненты. А вот для рыбы и других живых организмов они гораздо опаснее. А ведь все это стекает в Неру и дальше в Индигирку. Проводник говорит, что в Нере в районе рудника рыбы нет совсем. Такова цена золота для природы.

    В этих краях есть шанс нарваться на “хищников”. Нет, это не свирепые якутские медведи. Это нелегальные охотники за золотом. Понятно, что встреча с ними опасна. Следы их стоянок на золотоносных ручьях будут встречаться нередко.

                                                          Фото. Стоянка золотоискателей

 

    Под ногами блестят кристаллы пирита, разжигая в группе “золотую лихорадку”. Мы то, конечно, знаем, что это вовсе не золото. Но они так завлекательно подмигивают нам солнечными лучиками! Как тут удержишься, чтобы не собрать горсточку желтых кубиков. Особенно хороши скопления мелких кристалликов на камушках. Они переливаются золотом как драгоценная брошь. Интересны и камни с вкрапленными в них квадратиками пирита. Большие отдельные кристаллы привлекают своими размерами, но они тусклые, их надо раскалывать, чтобы получить блестящий скол.

    Юрий Емельянов

 

                                                      СИНЕЕ НЕБО ЯКУТИИ

                                              ЧАСТЬ 5. Мерзлота под ногами

                                                       28.04.2017 - 09:52 | Iouri

 

    Наконец-то! Навстречу нам резво бежит табунок светлошерстных, за исключением одной темной особи, якутских лошадок. Гривастые трудяги, а это самый надежный вид транспорта в этих местах, понесут наш основной груз.

                                                        Фото. Прибыли коневоды

 

                                                              Фото. Лошадки

 

    Есть среди лошадок примечательная особь. Зовут Тайсон. Как вы понимаете, имя такое этот жеребец заслужил неспроста. Коварная коняка непременно лягнет незадачливого мечтателя, окажись он по незнанию в удачной для этого позиции. Взгляд у него прехитрый!

    Знакомимся с улыбчивыми и скромными коневодами из Сасыра. Наш караван всю дорогу будет возглавлять добродушный и молчаливый пес Аргыз. Его имя под стать характеру – в переводе означает “Молчун”. Геннадий, старший каравана, со смехом рассказывает, что Аргыз даже на медведей не лает. На пути сюда затеял игру со случайно встретившимся молодым зверем. Неужто и медведю интересно с собакой в догонялки поиграть?

                                                               Фото. Аргыз

 

    Рассказы про “хищников” и обилие оружия у сопровождающего нас “конвоя” настраивает и меня на серьезный лад.

                                                         Фото. Готовимся к походу

 

    Прииск остался позади. Вода в речке становится совершенно прозрачной и вкусной. От холода ломит зубы.

                                                     Фото. Чистая и холодная река

 

                                                                  Фото. В путь

 

    А вот и первая интересная находка. И не последняя!

                                                           Фото. Лосиные рога

 

    Бредем по струящейся реке (видео – https://youtu.be/PQjXOTR8kek). Вокруг – живописные лесистые сопки. Некоторые склоны очень круты, иногда настолько, что верхний слой срывается вместе с лесом, оголяя породу. 

                                                                    Фото. Обвал

 

                                                   Фото. Сопки под голубым небом

 

                                                                  “Кошмарник”

    Близость Полярного круга не ощущается. Жарко не по-северному, и о высоких широтах напоминают лишь белые ночи. Но климат здесь суров и непредсказуем. Нам с погодой повезло, если не считать несколько дождливых и холодных дней, а вот как негостеприимно встретил Ивана Черского Улахан-Чистай: “Горы и вся перспектива затмились понизившимися тучами, из которых ночью 14-го - 15-го августа выпал обильный снег, не прекращавшийся до трех часов пополудни 15-го числа”. И далее: ”…палатки наши покрылись изрядным слоем выпавшего снега, который, впрочем, надоедал нам еще 18, 19, 21, 22 и 23 августа, покрывая иногда почву на 0,15 м толщины”.

    Одолевает гнус (видео – https://youtu.be/wAsrjSwn2Kc). Местные комары ведут себя совершенно неприлично. Их активность нисколько не меняется ни на жаре, ни в холоде. Лишь сильный ветер приносит облегчение.

                                                         Фото. Одолевает гнус

 

    Ко всему прочему, здесь очень много болотистых мест. Кажущаяся с высоты перевала ровная зеленая поверхность превращается под ногами в кочкарник, немедленно прозванный нами “кошмарником”. Идти, перескакивая с кочки на кочку невозможно, они болтаются под ногами и, как норовистая лошадь, пытаются сбросить “седока”. Переступаем через них как аисты, высоко поднимая увязающие в цепкой грязи сапоги и стараясь не потерять равновесие (видео – https://youtu.be/GrG1IDzqutE).

                                                              Фото. Кочкарник

 

    Настоящий подарок в болотах – конная тропа. Она хоть и топкая, но кочки разбиты и выровнены копытами, что здорово облегчает движение.

 

                                                   Фото. Конная тропа в болотах

 

    Самим лошадям идти тоже нелегко, тем более с тяжелым грузом (видео – https://youtu.be/KoO1qEOzANg).

    “…всего более отрицательными сторонами нашей дороги являются грязи и кочковатые или же гладкие торфянистые тони…Человек, не побывавший на таких болотах, не может оценить силу той нравственной и физической усталости, которая вызывается постоянным напряженным состоянием во время езды по таким местам. Лихорадочная торопливость овладевает и лошадью, чувствующею, как вязнут ее ноги: с трудом освобождая их из зыблющейся трясины, животное мечется и бьется в самых неизящных движениях…” – так описывает И. Д. Черский свой путь через якутские болота.

                                                        Фото. Нелегко и лошадкам

 

    Присовокупим сюда и мнение современников. Василий Кулик в отчете о спортивном походе 4 категории по хребту Черского пишет: “Долины хребта Черского нельзя назвать труднопроходимыми, но перемещаться по ним бегом тоже не получится. Большое количество заболоченных участков не очень сильно снижает скорость движения, но при этом ощутимо изматывает. Проходить в день больше 20 км здесь действительно сложно.”

    Неудивительно, что собрать утром отпущенных в ночное на “вольные хлеба” лошадок затруднительно. Чтобы не слишком далеко убегали, стреножили их не так как принято у нас – только передние ноги – а по диагонали, одну переднюю ногу с одной задней. Лошадь так еле передвигается. Но даже с такими путами коники умудрялись к утру “раствориться”. Помогало чудодейственное снадобье – обыкновенная соль. Очень они ее любят. А мы-то все гадали, зачем это коневодам столько соли нужно на каждый день.

    Наши помощники вполне покладистые. Или коневоды очень опытные? Вот как описывает Сергей Обручев сборы экспедиции в дорогу: “А это дело очень трудное: лошади совсем не хотят вьючиться. Несколько человек держат коня на растянутых ремнях, наваливают вьюк, опасливо стягивают подпругу, но, как только вьючка закончена и коня собираются привязать к дереву, он делает дикий прыжок, ремни рвутся, конь мчится по кустам, сбрасывая вьюк и поддавая задом. Рабочие вскакивают на верховых лошадей, бросаются в погоню и ловят беглеца, иногда за несколько километров от стана.”

    Идти тяжело, но какая же лепота вокруг: чертовски красивый вид на болотах. Одно небо чего стоит!

                                                Фото. Красота в погожий день!

 

 

                                                        Фото. Низкие облака

  

                                                        Фото. Кучевые облака

 

                                                         Фото. Летний этюд

 

                                                       Коварство мерзлоты

    Якутию вполне обоснованно называют страной мамонтов. Вечная мерзлота, а ее толщина здесь достигает 300 метров, веками хранит все, что когда-то поглотила.

      Фото. Карта вечной мерзлоты: синяя зона соответствует мощности льдов до 300 м

                              (http://www.atlas-yakutia.ru/weather/map_frozen_earth.html)

 

    Однажды нас “взбодрило” происшествие, грозившее стать чрезвычайным.

    Нет, не подумайте, что мы нашли очередного ископаемого исполина. Сенсации не случилось, но зато мы узнали, как “холхуты” (название мамонта в юкагирских преданиях) могли попадать в толщу льда.

    Шедшая последней в караване единственная гнедая лошадь вдруг в буквальном смысле провалилась сквозь землю! Если бы не оперативная помощь коневодов, быть бы ей очередным ископаемым. Бедняга угодила в огромную полость, образовавшуюся под землей из-за вытаивания вечной мерзлоты, и ее пришлось вырубать изо льда топорами. А ведь сверху не было ни малейших признаков ловушки!

    Попаданием в глубокие ямы в оттаявших от мерзлоты болотах в период короткого потепления климата примерно 15-20 тыс. лет назад объяснял геофизик Н. В. Черский обнаружение в наши дни замороженных мамонтов без признаков разложения.

    Неглубоко залегающий мощный слой вечной мерзлоты не позволяет просачиваться талой воде в землю. Ею пропитан верхний слой почвы. Болотца возникают повсюду, на любых мало-мальски пологих участках. Вода держится даже на крутых склонах под слоем ягеля. Ступишь – и мох под ногой предательски соскользнет.

    Близость мерзлоты ощущаешь и в ручьях – голые ноги обжигает ледяная вода. В некоторых местах дольше полминуты не выдержишь – так начинает ломить ноги.

    Юрий Емельянов

 

                                                      СИНЕЕ НЕБО ЯКУТИИ

                                                         ЧАСТЬ 6. Синий лед

                                                       02.05.2017 - 10:16 | Iouri

 

    Первый день в болотах был труден, но энтузиазм еще не иссяк. Второй день был труднее: энтузиазма стало поменьше. На третий, в очередной раз вытащив Татьянин сапог из чмокнувшей от досады трясины, я подумал: “И зачем мне все это надо? Болото внизу, болото вверху – сплошное бесконечное болото!”

    И вдруг вдалеке что-то спасительно забелело. Ноги ускоряют шаг. Все молча сопят, устремив взоры вперед. Мы несемся навстречу заманчивому пятну!

    Нет, не напрасно, чертыхаясь, мы колдыбались по кочкам долгих полярных три дня! Забыты все невзгоды: гудящие от усталости ноги, приставучий гнус, бесконечная топкая тропа. Глаза восхищенно вглядываются в ослепительную белизну. Перед нами настоящее чудо!

                                                      Фото. Впереди - чудо!

 

    Вот как же прав был Николай Сладков: “Современный человек жаждет удобств. Он забыл о прелестях трудных радостей, о радостях, венчающих преодоление.”

    Мы преодолели и испытали радость.

    Наледь! Короткое емкое слово. Не ледник, а именно наледь. Это, как говорится – две большие разницы. Наледи – уникальные ледяные образования на реках. Гигантские поля слоистого льда заполняют речные долины во многих местах и производят сильнейшее впечатление на путников (видео – https://youtu.be/AlIs5kOreJ4).

    Иван Черский был достаточно сдержан в эмоциях, написав в своем отчете: “Путешественник озадачивается тем обстоятельством, что луговые части долин с их яркими и разнообразными цветами сменяются нередко площадями толстого, слоистого льда.”

    А вот известный спортивный турист и путешественник Р. В. Седов высказался более поэтично: “Кроме сотен самых разнообразных глетчеров, залежей ископаемого льда, многолетних ледяных снежников, здесь рождается бессчетное количество наледей. Белоснежными сверкающими птицами раскинулись они в долинах.”

    Я, пожалуй, соглашусь с обоими.

                                                          Фото. На наледи

 

    Попробуйте представить себе огромное белое поле многометровой толщины (до 8 метров!), протянувшееся на 26 км. Таков размер самой большой наледи в России и мире – Улахан-Тарына (Большая Момская наледь, “тарын” означает по-якутски “наледь”). Она находится на реке Мома северо-западнее Сасыра.

    Толщина нашей наледи была поменьше – всего-то два метра. Но какие же это впечатляющие метры! (видео – https://youtu.be/2BXf8bkPiBc)

                                              Фото. Впечатляющий пласт льда

 

    Ослепительно яркое солнце подсвечивает лед изумительного насыщенного цвета, от чисто белого и нежно-голубого до глубоко синего. Золотисто-желтые от солнца галечники смешиваются в прозрачной воде с синими отсветами льда, создавая многокрасочную гамму. Тихо. Полное умиротворение. Лишь дробью стучит капель, шумят сбегающие со льда маленькие водопадики, льется по гальке река. Зеленые лиственницы на склонах гор обрамляют сверкающую гладь. Глубокое синее небо с рельефными белыми облаками придает гармоничный законченный вид всей потрясающе величественной картине.

                                                                Фото. Игра света

 

                                                            Фото. Синий лед

 

    Река разрезала белое покрывало на две половины. Бегущая вода продолжает подмывать края наледи снизу. От этого верхние части далеко выступают над нижним основанием, образуя глубокие ниши.

                                              Фото. Вода подмывает лед снизу

  

    Заглядывать туда небезопасно. На наших глазах неожиданно откололась огромная ледяная глыба и с гулким шумом ухнула в реку. Примерно так образуются айсберги в океане. Но струящийся из толщи прозрачного льда синий свет непреодолимо притягателен и таинственен (видео – https://youtu.be/bvbfafOjlzI).

                                   Фото. Синий полусвет в ледяных гротах

 

    Вдоль краев ледяного поля – километр в поперечнике! – образуются гигантские трещины, вскрывающие слоистую структуру льда.

                                           Фото. Длинная трещина в ледовом поле

 

                                                          Фото. Трещина во льду

 

                                                      Фото. Слоистый лед

 

    Структура льда на поверхности от воздействия солнца меняется. От легкого удара ногой ровная поверхность рассыпается крупными длинными кристаллами- сосульками.

                              Фото. Лед рассыпался на игольчатые кристаллы

 

    Удивительно происхождение наледей. Можно было бы подумать, что это накопившийся за долгую холодную зиму речной лед. И ведь действительно, все обширные наледи располагаются в речных долинах. Но такое огромное скопление льда невозможно объяснить лишь наземными источниками – слишком мал приток воды из незамерзших малых ручьев и рек. По современным представлениям, наледи питают относительно теплые подмерзлотные воды, пробивающие себе путь по разломам в земной коре. Зимой даже при сильных морозах вода растекается по поверхности образовавшегося льда и слой за слоем наращивает его мощность.

 

    Встречаются наледи и другого типа. Они формируются при замерзании грунтовых вод, зажатых между вечной мерзлотой и начинающим замерзать в зимний период верхним слоем почвы. Замерзая, надмерзлотные воды увеличивают свой объем и создают значительное давление, вспучивая почву и образуя иногда значительные по размерам наледные бугры – булгунняхи.

                                        Фото. Наледный бугор – булгуннях

 

    Внутри них часто остается жидкое ядро. Под действием морозов вода потихоньку замерзает, и давление внутри растет. Бугор под натиском расширяющегося льда трескается. А иногда взрывается, разбрасывая многотонные глыбы льда, потому что переохлажденная вода может замерзнуть мгновенно в большом объеме, вызвав резкий скачок давления. Научный сотрудник Комитета вечной мерзлоты АН СССР П.Н. Каптерев приводил пример, когда сила взрыва была такова, что суммарная масса выброшенных глыб льда и грунта достигла 453 тонн! (Наука и жизнь, 1936 г., №11).

    Небольшие булгунняхи заставляют землю бугриться во многих местах.

                                              Фото. Лед заставляет бугриться почву

 

    Лед здесь не только под землей и на реках, но и высоко в горах. Когда-то ученые полагали, что современное оледенение невозможно на Северо-Востоке. Каково-же было всеобщее удивление, когда здесь насчитали 372 ледника общей площадью 155,3 кв. км. Немаленькое поле! Большинство крупнейших ледников компактно расположено вокруг горы Победа. Здесь нельзя не согласиться мнением Р. В. Седова: “Завораживающие видения первозданной природы влекут все новых искателей Истины. Удивительную Страну Гор с полным правом можно назвать Страной Льда”.

    К сожалению, в этот раз нам не доведется увидеть величественные горные ледники, “…но пусть повезет другому!” – резюмирую я словами из песни Владимира Высоцкого.

    Юрий Емельянов

    Фото автора и Михаила Емельянова

 

                                                        СИНЕЕ НЕБО ЯКУТИИ

                                                     ЧАСТЬ 7. Изумрудный луг

                                                         06.05.2017 - 09:46 | Iouri

    Какой разительный контраст с однообразием заболоченных мохово-осоковых ерников и каменистыми пустынями высокогорья создают маленькие растительные оазисы! Они возникают неожиданно. Как правило, возле небольших ручьев и речушек. Вот только что мы скрипели голым сланцем, и вдруг – зеленая сочная трава! Пасмурным вечером она все равно светится изумрудом. Целый луг – отрада лошадкам. 

                                                      Фото. Изумрудный луг

 

    Признаться, такую сочную зеленую траву мы только раз встретили. Зато неоднократно находили маленькие альпийские лужки у шустрых горных ручейков. Они подмигивали нам в тусклой мгле низких облаков яркими разноцветными фонариками: синими головками борца живокостелистного, голубыми незабудками, желтыми полярными маками.

                                              Фото. Борец живокостелистный

 

    Тут и там расставлены элегантные беловато-зеленоватые бутончики горечавки холодной, слегка тронутые фиолетовыми крапинками и мазками.

                                                     Фото. Горечавка холодная

 

    “Луговые части долин питают настолько красивую цветущую флору, что путешествующий в июне и июле месяцах может и не подозревать о пересекаемых им столь северных широтах.” – писал И. Д. Черский.

    Хотя я все же не совсем справедлив к болотам. Они ведь тоже разные. Там, где пушица белым “снежком” щедро присыпала осоку, глаз радуется и восхищается.

                                                       Фото. "Снежок" пушицы

 

                                                                 Под скалой

    Внизу, под южной стенкой крутого облесенного утеса, нависшего над Антагычаном, – цветущий и пахучий рай. Он небольшой, растянулся узкой полосой вдоль реки.

    Пряный аромат полыни куроголовчатой, разогретой на солнце, заполняет воздух.

                                             Фото. Полынь куроголовчатая

 

    Свисают крупные еще незрелые ягоды смородины лежачей (разновидность черной смородины). Липкие зеленые листья источают сильный аромат. Кустики смородины голой (разновидность красной смородины) облюбовали трещины в скале и теперь служат ее украшением.

                                                    Фото. Смородина лежачая

 

                                                  Фото. Смородина голая

 

    Иван-чай широколистный, ясколка крупная, чемерица, арника Ильина, скерда карликовая, живокость Шамиссо – глаза разбегаются от разнообразия растений. Кто-то цепляется за травянистый склон, а кто-то довольствуется голой галькой.

 

                                           Фото. Иван-чай широколистный  

                                                       Фото. Ясколка крупная

 

                                                                 Фото. Чемерица

 

                                                          Фото. Арника Ильина

 

                                                       Фото. Скерда карликовая

 

                                                  Фото. Живокость Шамиссо

 

    В ивовых зарослях неподалеку от буйства цветов бойко перекликаются говорливые чечетки. Суетится у воды белая трясогузка – ловит мошкару.

                                                      Фото. Молодые чечетки

 

    Со скалы за всеми наблюдает каменная сова – забавный результат разрушения горных пород.

 

                                                        Фото. Каменная сова

 

    Забагровел, раскраснелся, словно раскаленный, утес в закатных лучах. Где-то высоко над ним, в синем небе кружит пара быстрокрылых сапсанов.

                                                    Фото. Утес в закатных лучах

 

                                                                    Алые брови

    Уже конец июля и, и тундра становится беднее на цветы. Весной бы сюда! Целые поля пушистых головок отцветшей дриады (куропаточьей травы) еще недавно были роскошными цветниками. 

                                                      Фото. Заросли дриады

 

    Но и сейчас скучная зелень разбавляется редкими, но ярко-желтыми пятнами мака, рдеющими ягодами арктоуса и брусники, лоснящимися на солнце черными гроздями шикши, наливающейся голубикой, щедро разбросанными шляпками блестяще-красных маслят и матово-розовых подосиновиков.

                                               Фото. Арктоус альпийский

 

                                                        Фото. Подосиновики

 

     Алые брови куропаток можно заметить лишь совершенно случайно. Эти птицы столь же доверчивы, сколь и незаметны. Пеструшки застывают в неподвижности и могут терпеть приближение на очень близкое расстояние. Но даже будучи обнаруженными, вовсе не впадают в панику и не спешат улетать, заполошенно хлопая крыльями. Наклонив и вытянув вперед шею, курочки стремительно исчезают в кустиках, полагаясь на быстроту ног и покровительственную окраску (видео – https://youtu.be/RPSqKDOr81A). Как же они правы! Не стоит и пытаться обнаружить затаившуюся птицу.

                                                       Фото. Белая куропатка

 

    Вот еще один бывший весенний красавец – прострел Даурский. Постарел. Но седая шевелюра ему к лицу – придает особый шарм!

                                                   Фото. Прострел Даурский

 

    Удивительный цветок – белозор болотный. Оказывается, цветок снабжен двумя сортами тычинок одновременно. Одни – обычные, для размножения. А вот другие, стаминоиды, – бесплодные. У них другая, но не менее важная роль. На их кончиках повисли круглые желтые шарики. Так и хочется попробовать сладкую каплю нектара. Но это обманка. Лишь внешне шарики напоминают вкусную жидкость. Они служат для привлечения насекомых-опылителей.

                                                         Фото. Белозор болотный

 

    Бросаются в глаза яркие желтые цветы в красную крапинку камнеломки болотной. В старину красный цвет и золото считались атрибутами царя. А тут сразу два “царственных” цвета, да еще в таком гармоничном сочетании. Неудивительно, что народное название этого растения – Царевы очи. А с учетом богатства недр окружающих нас гор, связь цветка с золотом приобретает особый смысл.

                                                 Фото. Камнеломка болотная

 

    Лиственничное редколесье само по себе красиво. А с такими шикарными шишками тем более. То же ведь – царский цвет.

                                               Фото. Лиственница Каяндера

 

    “Д-а-а, д-а-а, д-а-а! Да-да-да-а! Да-да-а! Да-а-а!” – беспрерывно соглашался со мной кулик-перевозчик (видео - https://youtu.be/LdLkOG-DEek).

                                                      Фото. Кулик-перевозчик

    *

    Юрий Емельянов

 

                                                       СИНЕЕ НЕБО ЯКУТИИ

                                                ЧАСТЬ 8. Эрикитский хребет

                                                       10.05.2017 - 11:08 | Iouri

 

    Ура! Порядком надоевшие болота остались позади. Уставшие беспрерывно скакать ноги радуются твердой и относительно ровной почве. Здесь можно идти размеренным привычным шагом. И самое приятное – можно заменить болотные сапоги на удобные треккинговые ботинки. Непередаваемое блаженство!

    Обширное Нерское плоскогорье вдруг закончилось – уперлось в Эрикитский хребет. В пелене нагнавшего нас дождя горы стали нечетки и призрачны. Их вершины слились в многоголовые, кажущиеся полупрозрачными, профили.

 

                                            Фото. Эрикитский хребет под дождем

 

    Ненастье длилось недолго. Резвый ветерок угнал тучи поить землю дальше на северо-восток. А продрогшие горы, блеснув напоследок мокрыми спинами, тихонько натянули на себя теплые белые перины (видео – https://youtu.be/j7zHnY713XY). 

                                                       Фото. После ненастья

 

    Утром на перевал. На карте он значится как Улахан-Чистай. А все почему-то зовут – Антон. Почему Антон? Разгадка проста: когда-то здесь приземлялись самолеты Ан-2.

    Бодрящее утро радует солнцем и тишиной. Воздух быстро разогревается и насыщается терпким запахом полыни. Сильный аромат смешивается с чистейшим горным воздухом и кружит голову. Хотя она и без того в непрерывном кручении: столько неповторяющихся красот вокруг! Надо успеть насладиться шикарными видами, насытить память для последующих будоражащих воспоминаний.

                                                        Фото. Бодрящим утром

 

    Странно выглядит в этой глуши плакат, обозначающий границу парка. Но не странно, что сей предмет цивилизации превратился в место для задабривания духов: деревьев тут совсем нет. Помимо привычных цветных ленточек чего тут только нет: монеты, патроны, и даже чашки – в жертву приносится все, что отыщется в рюкзаке. Но я бы все же не усердствовал. А то ведь место поклонения недолго и в свалку превратить. По-моему, лучше всего припасти с собой хлопчатобумажную полоску. Со временем ветра, дожди и морозы сделают свое дело – тряпочка истлеет, но появится место для новой! Есть повод вернуться!

                                               Фото. Граница Момского парка

 

    Сбоку неожиданно выныривает небольшая речка. Небольшой вверху, Тирехтях весело бежит вниз вместе с нами, удивительно быстро набирая силу (видео – https://youtu.be/mNtN3eHIheU).

                                         Фото. Река Тирехтях в верхнем течении

 

    Река втягивается в горловину ущелья. В периоды большой воды здесь клокочет бурный поток, пытаясь растолкать отвесные стены, отвоевать себе больше простора.

                                                       Фото. Ущелье

 

    С верхотуры отвесных скал доносятся неясные крики соколов. А вот уже явственней. Пара сапсанов кружит над нами, временами снижаясь и вновь взмывая в небеса.

 

                                 Фото. Быстрокрылый сапсан (кадр из видео)

 

    Многочисленные реки чем-то похожи, но и в каждой имеется своя особинка. Вот, к примеру, Унга – приток Тирехтяха. 

                                         Фото. Река Унга - приток Тирехтяха

 

    Река распилила холм надвое. А на геологическом срезе проявились почти вертикально ориентированные пласты древних осадочных пород. Смятое, вздыбленное, поставленное на попа дно бывшего океана (видео – https://youtu.be/b1zFc3zQNN4). Неимоверная силища выкраивала рельеф этой земли!

                                                Фото. Слои осадочных пород

 

     Огромные осыпи нависают над долиной. Гора пытается засыпать своей крошащейся плотью ручей. Куда там! Вода все равно найдет себе путь к морю.

 

                                                        Фото. Огромные осыпи

 

    На зеленой лужайке с желтыми полярными маками кто-то оставил свою пахучую кучку. Совсем свежая. Только что тут прошел Дедушка. Бурый, косматый, умный. Почуял нас и убежал. В грязи возле ручья оставил свой широкий отпечаток. След настоящего Хозяина. Похозяйничал косолапый и в нашем старом кострище. Это мы на обратном пути уже обнаружили. Наверное, проверял, все ли консервные банки мы забрали с собой. Мы, конечно, старались Хозяина не гневить, мусор собрали и с собой унесли.

                                                      Фото. Тут ходит и медведь

 

                                                     Фото. Полярные маки

 

    Река вдруг вытекла из ущелья и бесчисленными рукавами и протоками расползлась по широкой долине. Напетляла так, что и не разобраться теперь, где же основное русло-то? Вот сверху лучше видно. Вон оно, русло. Там, где самая стремнина.

                                                      Фото. Ветвистый Тирехтях

 

    Ручейки навыписывают кренделей, да и вновь сойдутся. А между ними остроугольный, в виде стрелки, остров образуется. С двух сторон его обтесывают и шлифуют. Остров все меньше и меньше становится, а уменьшаясь, оставляет за собой косу из камней. Потом и она исчезнет.

                                                     Фото. Остров-стрелка

 

    А сзади – удивительного вида гора с плоской вершиной. Все горы, как горы, а эта особенная. Кто вершину украл??? Будто ножом срезана.

                                              Фото. Гора с плоской вершиной

 

    Недавно и здесь наледь была. Но остались от нее только “рожки да ножки”. Еще немного и последние льдины воссоединятся с родной рекой (видео – https://youtu.be/75Z3uSWviqc).

                                                        Фото. Остатки наледи

 

    Она готова их принять. Звонко журчит, в бок подталкивает и подзуживает: “Давай-ка поторапливайся. Пойдем с нами. Там, на севере, в Ледовитом океане, твои старшие братья и сестры. Ух, как их много там”.

                                                          Фото. Звонкая вода

 

    Под солнцем блестят бурунчики. В неверном метании прозрачных струй шевелится галька. Нечеткие очертания камушков волнуются, словно живые. Даже голова кружится от этого мельтешенья.

    Юрий Емельянов